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(TUTO) Changement des roulements arrières
par Rossi Jeu 8 Aoû - 6:30
Article technique réalisé le 15-01-2005 par Pascal BRETHENOUX au profit de tous les passionnés de voitures d’exception...
Périodicité :
Dès que des bruits de roulements se font entendre à l’arrière au niveau d’une ou des deux roues dans les virages au début puis tout le temps en cas d’usure prononcée... Avant d’évoquer l’origine au niveau des roulements de roues de ce bruit, vérifier si vos pneumatiques ne sont pas tout simplement déformés ou usés irrégulièrement sur leurs bords internes en raison d’amortisseurs arrières HS... Dans ce cas : inverser vos roues avant avec celles de derrières et si le bruit disparaît, le problème vient des pneus et des amortisseurs et pas des roulements...Normalement changement prévu vers 100 000 à 120 000 Km...
Vous avez une Barchetta rabaissée ? et bien vos roulements seront HS vers 50000 km environ...
Modèle présenté : FIAT BARCHETTA PACK 1995 58000km avec ABS.
Temps estimé de réalisation : 1 heure et demi par roue.
1. Une clé avec un grand bras de levier si possible dynamométrique (réglage du couple de serrage) avec une douille de 32 mm. Attention, défaire l’écrou central du roulement ne se fait pas avec une clé à pipe ou à douille de tous les jours...Cette grosse clé avec couple de serrage provient de chez Norauto au prix de 19 euros...
2. Une clé à pipe (ou plate ou un cliquet) de 13mm et une clé plate de 15 mm.
3. Une clé six-pans de 8.
4. Un gros et long tournevis.
5. Un marteau.
6. Un tube ou pot de graisse mécanique trouvable en centre auto et une brosse à dent usagée. Un petit flacon d’huile liquide pour mécanique...
7. Un flacon aérosol nettoyant pour frein et éventuellement un flacon de dégrippant.
8. Un torchon usagé pour son dernier emploi.
9. Si possible des gants de mécano car à ce niveau les mains sont vite sales...
10. Si vous envisagez de changer les disques ou les plaquettes à cette occasion, il vous faudra un outil repousse piston pour frein arrière (différent de celui pour les freins avant...) il faut le commander chez FACOM par exemple avec la référence facom DF.6A car il est rarement en rayon chez les centres autos... Autrement, vous pouvez acheter l’outil Fiat chez votre concessionnaire avec la référence fiat 1856133000 mais les délais sont de plusieurs semaines.
1. Serrer le frein à main, engager une vitesse, desserrer légèrement les écrous de roues, monter la voiture au cric en le mettant devant la roue à démonter, puis toujours assurer le cric en mettant des chandelles... Desserrer le frein à main sans monter dans la voiture, ouvrir le bocal de liquide de freins, enlever la roue en faisant attention à ne pas la faire reposer sur sa face externe pour ne pas faire rayer l’aluminium de votre belle jante.
2. Avec la clé (dynamométrique) , il faut défaire le gros écrou central de 32 mm après avoir ôter son cache (celui-ci est souvent très oxydé et il faut utiliser le tournevis pour faire levier) Attention, cet écrou est extrêmement dur à dévisser si vous avez pas un bras de levier important : son couple de serrage en usine va de 26 à 28 daN.m. Enlever également les deux centreurs de roues s’ils sont présents.
3. Il faut démonter l’étrier : Dévisser les écrous supérieurs et inférieurs avec la clé de 13 et utiliser la clé plate de 15 pour empêcher le deuxième écrou à l’autre extrémité de celui de 13 de se dévisser...La partie extérieure de l’étrier est ainsi démonté. Pour enlever la partie interne de l’étrier, dévisser les deux écrous (supérieur et inférieur) avec la clé 6 pans de 8. Enlever les plaquettes et les nettoyer pour enlever toute l’oxydation visible : gratter avec l’extrémité du tournevis (sauf les surfaces du freinage) et passer de l’aérosol nettoyant, regarder si elles ne sont pas usées...Enlever aussi alors le disque et faire de même pour le nettoyer... vérifier son épaisseur en regardant les témoins d’usure présent sur le disque. Vérifier le flexible de frein (et éviter de le tordre dans tous les sens pour ne pas le déchirer...)
4. Tirer dans l’axe sur l’ancien roulement pour l’enlever et enlever également la petite rondelle présente dessous. A ce stade le démontage est fini... il a fallu 30 minutes environ.
5. Maintenant, il faut remonter : Avec la brosse à dent, il faut graisser la tige de l’axe et remettre la première rondelle interne et l’enduire de graisse , puis le roulement après avoir pris soins lui aussi de l’enduire à l’intérieur et sur sa face en contact avec la rondelle précédente...Puis on remet la grosse rondelle externe et enfin l’écrou que l’on remet avec la clé dynamomètrique en réglant le couple de serrage à 24 daN.m au mini et à 28 daN.m au maxi.
6. On en profite pour mettre de l’huile liquide dans la gorge circulaire du piston...
7. On opère maintenant dans le sens inverse du démontage avec les remarques suivantes :
Si vous n’avez pas changé les plaquettes et pas serrer le frein à main (pour ne pas mettre en jeu son rappel automatique...), il n’y a pas besoin de reculer le piston : Il faudra simplement forcer légèrement pour remettre la partie externe de l’étrier et le réintégrer en tapant par petit coups dessus avec le marteau jusqu’à ce qu’il soit correctement en place....
Au démontage, si des écrous posent problème : on les aspergent de dégrippant et au remontage, on en enduit abondamment les filetages des écrous... Remarques :
Couple de serrage de l’écrou du roulement Mini : 24 daN.m Maxi : 28daN.m
ABS : espacement entre roulement et témoin0.25-1.15 mm pour les roues arrières0.64-1.30 mm pour les roues avant
Voici un roulement arrière de barchetta non équipée d’ABS : on voit bien qu’il n’y a pas de crantage circulaire sur le bord interne du roulement ... Particularité : on peut mettre un roulement de barchetta avec ABS sur une barchetta sans ABS mais pas l’inverse....
Périodicité :
Dès que des bruits de roulements se font entendre à l’arrière au niveau d’une ou des deux roues dans les virages au début puis tout le temps en cas d’usure prononcée... Avant d’évoquer l’origine au niveau des roulements de roues de ce bruit, vérifier si vos pneumatiques ne sont pas tout simplement déformés ou usés irrégulièrement sur leurs bords internes en raison d’amortisseurs arrières HS... Dans ce cas : inverser vos roues avant avec celles de derrières et si le bruit disparaît, le problème vient des pneus et des amortisseurs et pas des roulements...Normalement changement prévu vers 100 000 à 120 000 Km... Vous avez une Barchetta rabaissée ? et bien vos roulements seront HS vers 50000 km environ...Modèle présenté : FIAT BARCHETTA PACK 1995 58000km avec ABS.
Temps estimé de réalisation : 1 heure et demi par roue.
1. Une clé avec un grand bras de levier si possible dynamométrique (réglage du couple de serrage) avec une douille de 32 mm. Attention, défaire l’écrou central du roulement ne se fait pas avec une clé à pipe ou à douille de tous les jours...Cette grosse clé avec couple de serrage provient de chez Norauto au prix de 19 euros...
2. Une clé à pipe (ou plate ou un cliquet) de 13mm et une clé plate de 15 mm.
3. Une clé six-pans de 8.
4. Un gros et long tournevis.
5. Un marteau.
6. Un tube ou pot de graisse mécanique trouvable en centre auto et une brosse à dent usagée. Un petit flacon d’huile liquide pour mécanique...
7. Un flacon aérosol nettoyant pour frein et éventuellement un flacon de dégrippant.
8. Un torchon usagé pour son dernier emploi.
9. Si possible des gants de mécano car à ce niveau les mains sont vite sales...
10. Si vous envisagez de changer les disques ou les plaquettes à cette occasion, il vous faudra un outil repousse piston pour frein arrière (différent de celui pour les freins avant...) il faut le commander chez FACOM par exemple avec la référence facom DF.6A car il est rarement en rayon chez les centres autos... Autrement, vous pouvez acheter l’outil Fiat chez votre concessionnaire avec la référence fiat 1856133000 mais les délais sont de plusieurs semaines.
1. Serrer le frein à main, engager une vitesse, desserrer légèrement les écrous de roues, monter la voiture au cric en le mettant devant la roue à démonter, puis toujours assurer le cric en mettant des chandelles... Desserrer le frein à main sans monter dans la voiture, ouvrir le bocal de liquide de freins, enlever la roue en faisant attention à ne pas la faire reposer sur sa face externe pour ne pas faire rayer l’aluminium de votre belle jante.
2. Avec la clé (dynamométrique) , il faut défaire le gros écrou central de 32 mm après avoir ôter son cache (celui-ci est souvent très oxydé et il faut utiliser le tournevis pour faire levier) Attention, cet écrou est extrêmement dur à dévisser si vous avez pas un bras de levier important : son couple de serrage en usine va de 26 à 28 daN.m. Enlever également les deux centreurs de roues s’ils sont présents.
3. Il faut démonter l’étrier : Dévisser les écrous supérieurs et inférieurs avec la clé de 13 et utiliser la clé plate de 15 pour empêcher le deuxième écrou à l’autre extrémité de celui de 13 de se dévisser...La partie extérieure de l’étrier est ainsi démonté. Pour enlever la partie interne de l’étrier, dévisser les deux écrous (supérieur et inférieur) avec la clé 6 pans de 8. Enlever les plaquettes et les nettoyer pour enlever toute l’oxydation visible : gratter avec l’extrémité du tournevis (sauf les surfaces du freinage) et passer de l’aérosol nettoyant, regarder si elles ne sont pas usées...Enlever aussi alors le disque et faire de même pour le nettoyer... vérifier son épaisseur en regardant les témoins d’usure présent sur le disque. Vérifier le flexible de frein (et éviter de le tordre dans tous les sens pour ne pas le déchirer...)
4. Tirer dans l’axe sur l’ancien roulement pour l’enlever et enlever également la petite rondelle présente dessous. A ce stade le démontage est fini... il a fallu 30 minutes environ.
5. Maintenant, il faut remonter : Avec la brosse à dent, il faut graisser la tige de l’axe et remettre la première rondelle interne et l’enduire de graisse , puis le roulement après avoir pris soins lui aussi de l’enduire à l’intérieur et sur sa face en contact avec la rondelle précédente...Puis on remet la grosse rondelle externe et enfin l’écrou que l’on remet avec la clé dynamomètrique en réglant le couple de serrage à 24 daN.m au mini et à 28 daN.m au maxi.
6. On en profite pour mettre de l’huile liquide dans la gorge circulaire du piston...
7. On opère maintenant dans le sens inverse du démontage avec les remarques suivantes :
Si vous n’avez pas changé les plaquettes et pas serrer le frein à main (pour ne pas mettre en jeu son rappel automatique...), il n’y a pas besoin de reculer le piston : Il faudra simplement forcer légèrement pour remettre la partie externe de l’étrier et le réintégrer en tapant par petit coups dessus avec le marteau jusqu’à ce qu’il soit correctement en place.... Au démontage, si des écrous posent problème : on les aspergent de dégrippant et au remontage, on en enduit abondamment les filetages des écrous... Remarques :Couple de serrage de l’écrou du roulement Mini : 24 daN.m Maxi : 28daN.m
ABS : espacement entre roulement et témoin0.25-1.15 mm pour les roues arrières0.64-1.30 mm pour les roues avant
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